Ковка лошади (часть 5)

Для приваривания зацепного шипа на подкове делают отверстие, заклепывают в нем соответствующей величины кусок железа и, после нагрева добела, молотком придают ему форму шипа. При изготовлении подковы с винтовыми шипами после нагрева в ной пробивают шиповые отверстия, а винтовую нарезку делают уже после охлаждения.
Пригонка подковы к копыту. Правильно изготовленная подкова должна иметь гладкую горизонтальную подошвенную поверхность. Это проверяется осмотром подковы сбоку, на уровне глаз. Если обе ветви сделаны в одной горизонтальной плоскости, тогда ветвь, расположенная ближе к глазу, будет закрывать собой другую. Форма и величина подковы должна соответствовать форме и величине копыта. Это устанавливается примеркой или, как говорят, пригонкой подковы к копыту, прежде чем прибивать ее.
Для примерки изготовленную подкову прикладывают к расчищенному копыту и осматривают. Правильная подкова должна плотно соприкасаться всеми частями с подошвенным краем копыта; щели между копытом и подковой недопустимы. Гвоздевые отверстия располагаются над белой линией.
Размер подковы должен быть немного больше копыта — в зацепной и боковых частях подкова выступает не больше как на 0,5—1 мм. Выступ больше указанного может привести к засеканию. В пяточных частях, где происходит расширение копыта, подкова должна выступать на 4—6 мм. Длина подковы больше длины копыта на 4—8 мм. Слишком длинные подковы передних копыт вызывают иногда забивание, щелкание ногами.
Дли примерки подковы иногда ее прикладывают к копыту горячей, иногда холодной, соответственно чему различают горячим и холодный способы пригонки. При горячем способе нагретую до темнокрасного цвета подкову прикладывают на 2—3 секунды к подошвенному краю, отчего прижигаются все неровности его. Их стирают (сглаживают рашпилем) и вновь прикладывают подкову. Если в нем обнаруживаются какие-либо недостатки, их тут же исправляют. Нельзя прикладывать к копыту сильно нагретую подкову и продолжительно выжигать весь подошвенный край. От этого копытный рог сильно высыхает и делается хрупким, ломким.
Холодный способ пригонки применяют тогда, когда животное куется вдали от кузницы. Он имеет тот недостаток, что несоответствующая подкова может быть исправлена только после нагрева или должна быть заменена другой.
Прикрепление подковы к копыту. После того как подкова тщательно пригнана к копыту, ее прикрепляют гвоздями определенного номера. Сначала забивают первый зацепной гвоздь на внутренней стороне, а за ним такой же на наружной. Гвозди ставятся наклепкой внутрь, к стрелке, иначе они могут принять неправильное направление и поранить основу кожи копыта. Сразу же после забивания гвоздя конец его следует пригнуть к стенке для предупреждения ранения лошади и самого кузнеца. После забивания двух гвоздей опускают копыто на землю и смотрят, правильно ли лежит подкова. При неправильном положении, если она немного сместилась в сторону, легкими ударами молотка можно поставить ее на место.
Потом забивают остальные гвозди и тоже сразу пригибают их к стенке.
Удары молотка не должны быть очень сильными. Если животное в момент удара начинает беспокоиться и дергать ногу, нужно гвоздь вытянуть обратно, осмотреть его, нет ли следов крови. При повреждении основы кожи отверстие в роге следует залить йодной настойкой, а гвоздь в ото гвоздевое отверстие не забивать.
Гвозди должны иметь направление соответственно положению стенки — зацепные и боковые гвозди несколько внутрь, а пяточный — несколько наружу. В стенке гвозди должны выходить на границе ее нижней трети, но не обязательно все на одной линии.
После забивания всех гвоздей острыми клещами производят откусывание их по стенке с таким расчетом, чтобы будущая заклепка — барашек — была не длиннее ширины гвоздя у роговой стенки, т. е. имела бы вид квадрата. При откусывании гвоздей откручивание и поворачивание клещей в стороны делать нельзя, так как от этого разрушается копытная стенка и уменьшается прочность ковки.
Дальше производят притягивание подковы. Для этого клещи подставляют под откушенный конец гвоздя, а молотком ударяют по головке, пока она окончательно не ляжет в дорожку. Затем под каждым барашком рашпилем выпиливают неглубокий желобок и прижимают — заклепывают к нему барашек, чтобы последний не выступал на поверхности стенки. Заклепывание производят легкими ударами молотка, в то же время клещи ставят на головки гвоздей, чтобы предупредить их обратное выбивание. В заключение рашпилем окончательно сглаживают барашки, и ковка считается оконченной. Опиливание стенки выше линии барашков производить нельзя, так как этим уничтожается глазурный слой, и копыто портится.
После ковки нужно опять осмотреть лошадь — правильно ли она опирается и не хромает ли. Если замечается хромота или связанная походка, необходимо путем тщательного исследования выяснить причину, и, если она кроется в ковко, следует тотчас же ее устранить, или вытаскивая один только гвоздь, или даже снимая подкову.

• Ковка лошади (часть 4)
• Ковка лошади (часть 3)
• Ковка лошади (часть 2)
• Ковка лошади (часть 1)
• Материалы для изготовления подков
• Ковочная кузница и ее оборудование (часть 2)
• Ковочная кузница и ее оборудование (часть 1)
• Подкова, гвозди и шипы (часть 3)
• Подкова, гвозди и шипы (часть 2)
• Подкова, гвозди и шипы (часть 1)